La moda a través del tiempo: años 60

AÑOS 60

Década marcada por la rebeldía, la libertad de expresión y de pensamiento. Los jóvenes de los años 60 acudían a conciertos multitudinarios, imitaban a sus cantantes preferidos y adoptaban formas de diversión peligrosas, como el uso de todo tipo de drogas y relaciones promiscuas.

Tras la llegada de la mujer liberal aparecen los primeros bronceados y nuevas tendencias de moda que ocasionarán escándalos mediáticos, debido al ¡DESTAPE!: minifaldas (15 cm por encima de la rodilla, creadas por la diseñadora Mary Quant ) de colores llamativos, muy osadas por entonces. Respecto a la ropa interior, desaparecen los sostenes de puntas o armados para dar comienzo las primeras prendas con sutiles trasparencias, viendose el busto como quien no quiere la cosa.

minis Mary Quant

Con la primera exposición de Andy Warhol surge una corriente que todavía hoy perdura: el Pop-Art. Warhol estaba obsesionado con plasmar en sus cuadros estrellas de cine famosas y fragmentos de comics con onomatopeyas englobadas en "bocadillos". Esta corriente posteriormente se trasladó a la moda, estampando estos cuadros en las prendas de vestir. Podéis leer más sobre el Pop art en nuestro post: Pop Art y la belleza de lo cotidiano.

Los hippies marcan tendencia con el flower power, la música y vestimenta psicodélica, caracterizados por su estilismo colorido a más no poder, prendas sueltas, pantalones de campana, gafas de sol redondas, barbas y melenas largas de raya en medio no muy bien peinadas, y símbolos de paz y amor. Pero esto ya lo sabéis. Túnicas, camisolas, ropa hecha de plástico, botas altas, vestidos rectos o con forma de trapecio con medias de dibujos fueron otras de las tendencias de la época. 

En el mismo periodo de la moda de Warhol y de los hippies, aparecen tribus enfrentadas con estilos de vestir diferenciados: los Mods y los Skins.

La tribu urbana de los "Mods" surgió en Londres. Jóvenes de clase media trabajadores que pretenden aparentar ser niños de alto poder adquisitivo, dejándose la paga en sus motos scooter (Lambreta o Vespa) y sus elegantes modelitos: jerseys de cuello alto, trajes entallados de corte italiano, camisas, trenchs, parcas de estilo militar, camisas y pantalones chinos. Las mujeres Mod (o Modettes) se caracterizaban por llevar corte de pelo a lo garçon lo más liso posible como Liz Taylor, niquis, zapatos planos de punta redondeada, trajes de falda y chaqueta y ni una joya. Los Mods, siempre inmaculados con todo perfectamente planchado y en su sitio. Escuchaban música jazz moderna y rhythm and blues. Marca de ropa que los identifica: Fred Perry.

Mods con sus vespas

Los Skinheads serían como una version hard o radical de los Mods, que pretenden diferenciarse lo más posible de los hippies y comienzan a escuchar música Ska. Estaban más concentrados en su ideología antipacifista que en su vestimenta, volviendose más proletaria y práctica: vaqueros con tirantes y botas de trabajo, pantalones pitillo y bombers, con la cabeza bien rapada. Su ideología: lealtad, disciplina y trabajo duro. Marca de ropa que los identifica: Lonsdale

Hippies en las escaleras y Skins paseando al lado

ICONO DE LA MODA:

-Las mujeres flacas, encabezadas por la modelo Londinense Twiggy de largas piernas. Su nombre real Lesley Lawson, y su look característico: pelo rubio platino corto y engominado, vestidos cortos y minifaldas de Mary Cuant, gafas grandes y pestañas postizas.

-Brigitte Bardot: actriz francesa, cantante, símbolo sexual y defensora de animales. Puso de moda la melena rubia cardada con flequillo y el eyeliner con el rabito bien largo.

Twiggy y Brigitte

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La moda a través del tiempo: años 50

AÑOS 50

Lo más novedoso de los años cincuenta fue el uso del Bikini, creado por Louis Réard en 1946, Ya existían los bañadores antes, pero cuando Réard observó que las mujeres se remangaban el bañador para broncearse mejor, pensó en hacer uno más práctico de sólo 30 cm de tela, compuesto por un sujetador y dos triángulos invertidos atados con cuerdas. El problema, que ninguna modelo quería ponérselo, así que contrató a  Micheline Bernardini, una bailarina de striptease en Paris para lucirlo la primera. ¡Qué desvergonzada! Os imaginaréis el revuelo que se armó. En la imagen se ve a Micheline fotografiada por Réard con una bonita camara de fotos retro!

 Micheline Bernardini y el primer bikini

Surgen las modas juveniles para edades comprendidas entre 15 y 30 años, inspiradas en las estrellas de cine, en el deporte y en el rock and roll, caracterizadas por llevar melena suelta o en coleta, ropas holgadas e informales con vaqueros, jerseys anchos, zapatos sin tacón ... que contrastan con el estilo elegante y sofisticado de la mujer adulta.

Aparece el estilo juvenil pin-up, con el dibujo animado Betty Boop (para muchos la reina de las pin ups). Tras ella, Betty Page y Betty Grable inspiran en el uso este estilo. Destaca el maquillaje pin up, con eyeliner negro acabado en un rabito largo y barra de labios rojo pasión. Prendas muy ajustadas de cadera alta, taconazos y pañuelos atados en la cabeza.

Una misma mujer tenia dos clases de prendas depende de la ocasión, ropa informal y juvenil para la vida cotidiana, y ropa elegante de mujer adulta para los actos importantes. Actrices famosas como Brigitte Bardot, Marilyn Monroe y Audrey Hepburn destacaron con esta nueva dualidad, dejándose fotografiar con los dos estilos.

La mujer debía ser buena madre y esposa, y para dar esta impresión debía cuidar al máximo su aspecto, con vestidos muy apretados de cintura y la falda de vuelo o de tubo por debajo de al rodilla (imprescindible no enseñar chicha), bailarinas planas, pantalones capri y sujetadores bien armados. Se buscaba la sensualidad de forma sutil enseñando curvas pero sin pasarse, con colores pastel. Se ponen de moda los accesorios y complementos naif en todas partes del cuerpo: tocados, bolsos, guantes, etc. y era imprescindible ir bien maquillada.

Respecto a la moda masculina, por fin dejamos de hablar de trajes para dar paso al estilo rebelde y desenfadado de chico malote de camiseta blanca, chupa de cuero, vaqueros remangados por encima del tobillo y pelo repeinado hacia atrás. Lo que viene a ser el estilo motero. Los precursores de esta moda fueron los actores Marlon Brando (película "Salvaje" 1951)  y James Dean (película "Rebele sin causa" 1954).

Marlon Brando y James Dean

Una película que muestra a la perfección el vestuario de los años 50 es "Grease", rodada en 1978. En ella podemos ver el estilo de chico malo de Danny (John Travolta) y su pandilla de macarras, y los diferentes looks juveniles de niña buena y niña mala de Sandy (Olivia Newton-John) y sus compañeras de instituto. 

Look de niña buena en "Grease": faldas con volumen, tonos pastel, chaquetitas de punto, calcetines blancos con merceditas, lazo en la cabeza o diadema, pañuelos en el cuello, ropa de animadora, etc. Look de niña mala en "Grease": estilo pin-up y rockero con pantalones ajustados de vinilo, camisetas escotadas sin hombros, cinturones anchos, chupas de cuero, taconazos y pelo alborotado.

Grease

Película años cincuenta a destacar: Los caballeros las prefieren rubias, año 1953. Marilyn Monroe y Jane Russell interpretan a dos cantantes (una morena y una rubia) de un crucero, que andan seduciendo a todos los pasajeros en la búsqueda de matrimonio con algún soltero de oro adinerado.







Los caballeros las prefieren rubias

ICONOS DE MODA:

-Marilyn Monroe y su falda blanca sublevada por la rejilla de ventilación en la película "La tentación vive arriba", año 1955

-Audrey Herpbum, icono juvenil, bailarina y actriz británica de dulce mirada, collar de perlas y gafas "Wayfarer"

Estas dos imágenes se han hecho tan famosas que aun a día de hoy siguen utilizándose en cuadros vintage, posters, figuras retro, estatuas, disfraces, etc.

Marylyn Monroe y Audrey Herpbum

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La moda a través del tiempo: años 40

AÑOS 40

Epoca marcada por la II Guerra Mundial, influenciando en la manera de vestir. Austeridad y prendas de color oscuro. De nuevo se tiraba del armario aprovechándo prendas viejas y útiles, con estilo sobrio y modesto con escotes cuadrados pequeños mangas y largas. Los bolsos pequeños de mano se sustituyeron por enormes bolsas grandes colgadas del hombro en las que se pudiera introducir de todo de forma práctica.

La clave era reutilizar prendas de la forma más creativa posible, puesto que la materia prima era escasa. Por ejemplo, los pañuelos de seda de colores se convertían en faldas campesinas, turbantes, o para remediar algun descosido. Al no poder permitirse variedad, se empezó a valorar la calidad y resistencia del tejido, utilizándose algodón y lana.

modelos en Londres, 1942

 Sin embargo, en Francia, las mujeres pretenden demostrar su independencia y elegancia y no escatimaban en dar rienda suelta a su estilo extravagante, con sombreros y plataformas cada vez más altos, pintalabios rojo oscuro, y vestidos de colores vivos. Los sombreros eran la única prenda que no sufría recortes en material, siendo recargados con plumas, flores o terciopelo, cuanto más exajerado mejor. Los franceses intentaron usar todo el material (tan limitado en esta época) para no dejar nada a los alemanes. De esta manera, las mujeres alemanas adoptaban atuendos modestos, sin pieles ni joyas.

Predominaban los intentos de ahorrar tela, faldas mas cortas, número limtiado de pliegues y complementos y nada de puños que dieran la vuelta. La seda tampoco se veía en las prendas, pues estaba destinada a la fabricación de paracaídas. Así pues la mujer quedaba con aspecto desproporcionado, ligera de ropa y con el sombrero bien grande y llamativo.

Christian Dior: New Look

Llega la revolución en moda en 1947 de la mano de Christian Dior, quien rompe con tanta seriedad y aburrimiento para proponer el "New Look" de lujo a la envidia de los demás, caracterizado por marcar al máximo la parte superior con cinturas super ceñidas, escotes generosos o corpiños y hombros estrechos, que contrastaban con faldas anchas acolchadas de cadera hasta los pies. Surje entre las jóvenes el modelo "Baby Doll"  de pantalones bombachos y mangas con bollos.

Moda años 40 masculina: ante la falta de recursos, bueno era aprovechar el viejo uniforme para  ponerselo en la calle! Y respecto a los trajes, de nuevo pantalones y americanas que admitieran más posibilidades de uso. A finales de década, estos trajes se transformarón con la nueva moda de los trajes en forma de V de hombros anchos y cintura estrecha.

Película del momento: destacamos "Gilda" (1946), interpretada por Rita Hayword y Glenn Ford, con dos momentos míticos en los cuales ella se quita un guante de forma sensual causando todo un revuelo y cuando  él le da una bofetada! Su vestido sexy causó sensación.

Rita Hayword en "Gilda"

ICONOS DE MODA AÑOS 40

Katharine Hepburn: actriz que popularizó la moda andrógina de pantalones de cintura de avispa. Se dice que fue la primera mujer en plantarse unos pantalones vaqueros, teniendo en cuenta que en los años 40 lo que daba elegancia a la mujer era el vestido!

Joan Crawford : la femme fatale del cine, una de las pocas superfamosas de cine mudo que consiguió adaptarse al cine mudo. Destacó por su aspecto andrógino sexy, fuerte, dominador, felino y salvaje, con unas cejas muy características. Perteneció al "Círculo de costura", junto a Marlene Dietrich y Greta Garbo, un club privado secreto de mujeres bisexuales y homosexuales del mundo del arte.

Bette Davis: otra actriz, enemiga profesional y personal de Joan, tuvo que trabajar con ella en la película Qué fue de Baby Jane, donde curiosamente hacían de dos hermanas que se llevaban a matar.

Katharine Hepburn - Joan Crawford - Bette Davis

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La moda a través del tiempo: años 30

AÑOS 30

Con la llegada de la gran depresión, tanta gente sin trabajo, estar a la moda era todo un lujo, puesto que no tenían ni para zapatos. De lo que se trataba entonces era de conservar la ropa del armario el más tiempo posible. Las flappers, mencionadas en el post anterior, quedaron atrás, y surgió un nuevo mercado de ropa barata adecuándose a las circunstancias. La mujer tuvo que ponerse a trabajar, por lo que buscaba ropa más práctica, como podéis ver en el siguiente video (y ya de paso practicar el inglés).

Volvió el estilo femenino en la mujer y la elegancia en los atuendos, con vestidos y faldas hasta los tobillos,  ropas bien entalladas marcando la silueta. Época también caracterizada por el uniforme de ciudad, es decir, los trajes de chaqueta, las blusas, los estampados de flores y tonos oscuros combinados con blanco.  En la moda ya no se llevaban los excesos sino la discreción, ¡una pena!

Respecto a la melena, dejaron atrás el corte de pelo "bob hub" para dar rienda suelta a los rizos y ondulaciones gracias a los rulos, preferiblemente en rubio platino. En caso de llevar sombrero, estaba de moda llevarlo ladeado y si tenían poder adquisitivo, aprovechaban para usar accesorios de moda: anillos, broches y pendientes, sin olvidarnos de los guantes.

Una película con muy buen vestuario de la época es la de Australia, donde Nicole Kidman interpreta a una inglesa aristócrata frívola y superficial.

película Australia . Nicole Kidman

Como hemos dicho no había dinero, así que los hombres recurrían a comprarse trajes versátiles oscuros que pudieran combinarse cambiando la camisa, en vez tener más de un traje. Sin embargo, los ricos, coleccionaban trajes estrechos de tobillos, de diversos estampados: de cuadros, de patas de gallo, etc. Pero el último grito en trajes, para esta época, era el de estilo "Gangster Wear" (como el famoso gangster Al Capone) caracterizado por ser un traje a rayas. ¿La ropa interior masculina? Calzones hasta la rodilla con los calcetines bien subidos. ¡Qué antilujuria!


ICONOS DE MODA AÑOS 30

- Cary Grant, actor de elegancia clásica y seductor, llevaba chaquetas casuales de cuello abierto sin corbata, bien relajado y cómodo. ¿No se parece un poco a George Clooney?

- Greta Garbo, actriz sueca conocida como la "divina" o "la mujer que nunca ríe" tachada de bisexual. Surge la expresión "tener garbo" para referirse a tener clase, con esta mujer de aspecto de muñeca misteriosa y de piel de porcelana.

- Wallis Simpson icono de elegancia, su peinado con raya en medio fue imitadísimo por las mujeres. Consiguió que el rey del Reino Unido abdicara para contraer matrimonio con ella!

- Coco Chanel seguía diseñando tendencias, en este caso la cartera en bandolera, fabricada en cuero matelasée (patrón que parece acolchado). Su mejor modelo, ella misma.

Cary Grant- Greta Garbo - Wallis Simpson - Coco Chanel

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La moda a través del tiempo: años 20

Las modas siempre vuelven, nos encanta lo retro y vintage no solo en la decoración, también en la ropa. Usamos el término vintage para prendas realmente antiguas sacadas del armario de tu abuela y el término retro para las prendas actuales con diseño que imita épocas pasadas.

Pero, ¿Sabemos realmente a que momento histórico pertenece cada prenda? Comenzamos:

AÑOS 20

 

Aunque no tengamos películas de entonces a color, se sabe que las prendas de esos tiempos eran coloridas, con estampados y nuevas combinaciones para celebrar que la guerra había terminado. Por primera vez dentro de la moda, se intenta parecer joven, en contraposición a las épocas anteriores en las que intentaban parecerse a sus madres!

Los dorados años veinte, en los que los collares de perlas, los recargados accesorios y los vestidos sueltos sin apretar ni una curva estaban de moda. Estos vestidos se llenaban de flecos, transparencias y plumas. Llamaban la atención todo tipo de complementos para el cabello con mucho brillo y pluma: tocados, turbantes, diademas, casquetes,...

Hasta entonces, la cosmética era algo minoritario, pasando a ser por fin una verdadera industria. Revistas como "Vogue" comienzan a tener altas ventas, donde actrices de Hollywood explicaban como arreglarse para parecerse a ellas. También se imitaba a la aristocracia y a cantantes de jazz.

 

Flappers bailando

En la era del jazz, surgen las flappers (también llamadas "garçonne"): mujeres jóvenes rebeldes de aspecto andrógino y falda corta que buscan la comodidad mandan el corsé a la porra, se cortan el pelo a lo "bob cut" (en plan casco o cacerola), se depilan las cejas al extremo para acentuar la mirada, fuman, le dan al alcohol fuerte, escuchan jazz y bailan charleston con zapatos bien sujetos al pie, ¡muy necesario para este tipo de baile!

Y ¿cómo vestían los hombres? Con trajes informales y formales, según requería la ocasión. Más ajustados, oscuros y conservadores para el trabajo, y lo contrario para el tiempo de ocio, con trajes más extravagantes o de etiqueta. Caso de ir a practicar deporte, un pantalón hasta la rodilla, camisa de botoncitos y chaleco. ¡Tenian que impresionar y aparentar riqueza fuese donde fuese!

"El gran Gatsby"

Un gran ejemplo para ver la moda de los años veinte es la reciente película "El gran Gatsby", que aunque según nosotros el guión sea flojo, ¡el vestuario de esta época es perfecto!

ICONOS DE MODA AÑOS 20:

-Coco Chanel: diseñadora de moda, con su creación del Little black dress, prenda todavía hoy se usa.

-Clara Bow: actriz de Hollywood tachada de ninfómana, con su película "It" hizo surgir el termino It Girl, que todavía usamos hoy en día para definir a una joven que posee la atracción absoluta.

-La actriz y cantante alemana Marlene Dietrich, emblema de la alta costura y la elegancia, popularizó el estilo andrógino usando trajes masculinos en sus películas.

-Louise Brooks, actriz a seguir por las flappers mencionadas anteriormente, con su corte de pelo masculino y su actitud rebelde y deshinibida.

Clara Bow - Marlene Dietrich - Louise Brooks

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Ecos del cine (II): The Italian Job

El otro día comenzamos la sección "Ecos del cine", con una película de culto como es "Dr. Strangelove or: Stop Worrying an Love the Bomb", o lo que es lo mismo, ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú.

Continuamos con la sección con otro peliculón de la época. Un clásico del cine policíaco, "The Italian Job".

Se estrenó en 1969, con la dirección de Peter Collinson y de actor principal, Michael Caine, qué curiosamente, la Paramount inicialmente quería como protagonista a...Robert Redford ¿Habría sido lo mismo? Ya estrenada, tuvo muy buena acogida por el público, sobre todo el inglés...hasta llegar a convertirla en una institución nacional y una película de culto.

La película sin llegar a ser una gran obra de arte, ya que sin tener una trama inicial muy impactante, es muy divertida ya que Michael Caine se desenvuelve como nadie actuando de granuja y truhán, una banda sonora muy acertada con temas muy pegadizos, pero sin lugar a dudas la mejor parte de la película...son las persecuciones protagonizadas por los Minis que hay por mitad de la ciudad de Turín. Si queréis pasar un buen rato, no dudéis verla.

Visto el video ¿Os habeis fijado que los tres Minis conformaban el color de la bandera británica?

La película contiene más curiosidades, aquí teneis varias:

• La escena del salto entre tejado y tejado con los coches, se hizo sobre las instalaciones de la misma FIAT. Algunos trabajadores, huyeron despavoridos, por posibles tragedias.
• Los atascos que aparecen, algunos son reales, forzados por el equipo de rodaje
• En el Palacio, bajan los coches por las escaleras del mismo ¿Pensáis que pidieron permiso para ello? Nada de nada, el director mintió, dijo que solo iba a usar algo de maquinaria
• Una encuesta de 2003 en el Reino Unido, la frase de Michael Caine "¡Se suponia que solo tenías que volar las malditas puertas!", fue seleccionada como la frase más célebre de la historia del cine.
• Entre el elenco de actores aparece un joven Benny Hill. ¿Os acordais de él?
  

Aroma sesentero: contigo si, Beetle

Si paras a pensar/recordar en lo que fueron los años 60, te vendrán varios elementos a la cabeza: Las Vespas, los hippies, The Beatles y...los escarabajos, los bichos no, los coches!!

Curiosamente ahora que nombramos a los Beatles, salía un Beetle en la parte izquierda de la portada de su archifamoso álbum "Abbey Road" en 1969, plena efervescencia de la época Hippie.

Aunque todos atribuyamos este coche a los años 60, este coche ya llevaba funcionando por el mundo desde el año 1938, fecha del inicio de su fabricación, siendo uno de los creadores del diseño, el canciller alemán de la época, Adolf Hitler. Desde entonces, es el modelo de automóvil con más tiempo de producción de la historia (haciendo un pequeño paréntesis durante la segunda guerra mundial) parando la producción en 2003...65 años de vida, ahí es nada.

Para los hippies es un coche de culto con la furgoneta Westfalia. Flores, simbologías pacifistas, y sin fin de colores y formas psicodélicas adornaban estos automóviles. 

Habiendo leído esto, seguro que os habéis parado a pensar ¿Como un icono hippie como este, fue introducido en la sociedad por un régimen totalitario como el nazi? Podría decirse que es otra incongruencia de la historia...otra de tantas.

Si para los hippies este es su coche, para los amantes del tunning, también es una joya para decorar a gusto del consumidor, multitud de ideas y de formas ha sido decorado/víctima de mucha gente. Como os gustan más ¿Tuneados o sin tunear?

Ecos del cine (I): ¿Teléfono Rojo? Volamos hacia Moscú...y a la gloria

Desde que viera luz su primer corto "Day of the Fight", Stanley Kubrick no dejó indiferente a nadie. Su personalidad fue única detrás de las cámaras (ya fuere como fotógrafo, como director de cine...o lo que quisiese) ya que sus cintas iban cargadas con fuerte simbolismo. Pero el post de hoy no va dedicado a la carrera de Kubrick, si no a una de sus mejores películas (es difícil decantarse por una) que no es otra que "¿Teléfono Rojo? volamos hacia Moscú" o en su lengua materna "Dr. Strangelove or: How I Learned To Stop Worrying And Love The Bomb" (En castellano "Como dejar de preocuparte y amar a la bomba". Una traducción muy acertada (Ironic mode off))

Basada en la novela "Red Alert" de Peter George y filmada en 1964, en plena "Guerra Fría", con el miedo de la amenaza nuclear  en la sociedad norteamericana, ya que U.S.A. estaba metido en varios frentes, la crisis de los misiles cubanos, la guerra de Vietnam y sobre todo, el constante afán de ser la primera potencia mundial con la entonces U.R.S.S. ¡¡Era tal el miedo, que hasta el más mindundi, tenía un refugio nuclear!!

Con todos estos elementos, Kubrick y su incontestable genio, perpetró esta obra de arte, humor negro y sátira a raudales.

La película da comienzo cuando el general Ripper en un arranque de locura, pone en estado de alerta a la base que dirige, procediendo a dar una orden que marca el resto de la película: Bombardear Rusia. Acto seguido, se avisa al presidente de U.S.A. de que en caso que no se retracten en su amenaza, los rusos contraatacaran con una supuesta "Arma final", capaz de no dejar títere con cabeza sobre la faz de la tierra. Con este panorama, pensaríais que es imposible reírse...nada más lejos de la realidad.

Dado este pequeño resumen del argumento de la película, la acción transcurre en tres lugares distintos, que haciendo una metáfora sobre el título en castellano, juegan al "teléfono roto":

• El general Jack Ripper (interpretado por Sterling Hayden) quien se atrinchera en su base dando órdenes a sus soldados, de que toda persona que se acerque a la base, será disparado. Su paranoia le hace creer que los rusos de todo mal y que existe una conspiración para contaminar el agua corriente.
  
  
  
  
• El segundo lugar, se recrea la llamada "Sala de guerra", en la que están presentes el presidente de los Estados Unidos reunido con altos mandatarios del país, entre los que se incluye el general Turgidson, encarnado por George C. Scott. Maravillosamente bien interpretado, todo sea dicho.
  
  
  
  
• Y en el tercer lugar, transcurre en espacio aéreo ruso, en el interior del único bombardero que ha logrado burlar a la seguridad rusa, y que a causa de los disparos antiaéreos, tiene dañada la radio, por lo que no pueden saber si la misión ha sido abortada o no. Dentro de él, viaja el Mayor Kong, interpretado brutalmente por Slim Pickens. Kong, es otro personaje chalado, el cual realiza su misión de bombardear la U.R.S.S. sin rechistar, el cual realiza una de las escenas más cachondas/memorables del cine

Algun@ ya estará tirándose de los pelos, preguntándose por qué no hemos mencionado al magnífico Peter Sellers, ya que este tiene un peso enorme en la película (tres papeles interpreta, nada menos) hemos decidido hablar de él a parte a este gran actor del método Stanislavski.

A continuación detallamos cada uno de los papeles:

• La primera aparición la hace como Capitán Mandrake, que se encuentra atrincherado junto con el general Ripper, intentándole convencer de que le de el código de seguridad que hace que los bombarderos estén de vuelta....¿Lo consigue? tendréis que ver la película para saberlo
  
  
  
  
• La segunda, como el "cabal" y preocupado presidente de los Estados Unidos Merkin Muffey, quien debe de tomar una difícil decisión...
  
  
  
  
• Y la tercera, para nosotros la mejor, el improvisado (si, el 90% de su diálogo es improvisado) el ex-nazi Doctor Strangelove, el personaje de Sellers que más brilla de la película. Postrado en silla de ruedas, incapaz de controlar sus movimientos y fanático de la destrucción, dejando para la posteridad la frase de: ¡Mein Fuhrer! ¡Puedo andar!

De izda a dcha: Cap. Mandrake, Pte. Merkin Muffey y Dr. Strangelove

Como curiosidad, Kubrick quiso que Sellers interpretara un cuarto papel, el de Mayor Kong (interpretado por Slim Pickens) pero un "sospechoso" accidente de Sellers en una pierna le hizo rechazar el papel ¿Sería forzado o de verdad el accidente? Kubrick pensó que lo hizo a propósito porque no quería interpretarlo. ¿Vosotros que pensáis? 

Vinilos de ayer y hoy: Pink Floyd - The Dark Side of the Moon

Con motivo del día del vinilo, el equipo de Vas de Retro, ha  querido hacer eco de este acontecimiento, haciendo este post para los amantes de la música. ¿Que os parece si hablamos de uno de los mejores y más vendidos álbumes de la historia?

Vamos a dejarnos de tanto misterio y entrar en materia, hablemos de Pink Floyd y su magnífico  "The Dark Side of the Moon", este álbum fue grabado entre 1972 y 1973 a galope entre sus interminables giras. Fue un éxito inmediato. ¿Sabíais que es el álbum que más semanas ha estado en lista de los más vendidos? Se pegó 803 semanas, algo más de 15 años...casi nada.

Este álbum, fué el octavo de la banda, ya sin uno de los miembros fundadores de la banda, Syd Barrett. Cuya temática ahonda en el conflicto, la avaricia, el envejecimiento y la enfermedad mental (clara referencia a Barrett, ya que este tuvo que abandonar la banda por problemas mentales)

El comienzo y final del álbum aparecen latidos del corazón, haciendo alusión a la naturaleza y experiencia del ser humano. "Speak to Me" y "Breathe" se ciñen a los elementos superfluos de la vida, pero con la amenaza constante de la locura y el sentimiento de querer vivir la vida sin la presión de tener que dedicar la vida a nadie más.

"On the Run" es una pieza instrumental, caracterizado por la constante invasión de sintetizadores, la cual evoca el estrés y la ansiedad que provoca el transporte moderno, haciendo un guiño al miedo a los aviones del teclista Richard Wright. 

Continúa la primera cara del vinilo con "Time", adentrándose en el que el paso del tiempo puede controlar la vida, dando un aviso a quienes desperdician el tiempo con los aspectos más mundanos de la vida.

Y el final de la cara A se adentra en "The Great Gig in the Sky", la cual hace alusión a la muerte gritando hacia el cielo. Esta canción tiene una curiosa anécdota. Si escucháis la canción, veréis que la mujer que canta tiene un portento de voz. ¿Sabíais que salió enfadada del estudio de grabación pensando que había cantado de pena? Se le queda a uno la cara de poker después de oír la canción...

La cara B comienza con el sonido de la caja registradora de la archiconocida "Money", mofándose claramente del consumismo y la avaricia, irónicamente fué una de las canciones más comerciales de la carrera del grupo.

A continuación, sigue con otro gran éxito como es "Us & Them", trata sobre los tópicos de la cultura que cada uno conoce, para tratar y describir las relaciones personales.

Tras este pasaje oscuro, abre "Any Colour You Like" con sus melodías alegres y psicodélicas, ofrece optimismo y a su vez hace de intro para el siguiente tema del disco.

"Brain Damage", o lo que es lo mismo, ahondar en la enfermedad mental resultante de anteponer la fama y éxito frente a las necesidades personales.

Y ya por último, llegamos al final con "Eclipse", un final donde indaga en los conceptos de alteridad y unidad.

No se vosotros, pero nosotros hemos cogido el vínilo y no hemos parado de ponerlo todo el día en nuestros tocadiscos

El reloj: el tiempo al alcance del hombre

Hace unos días, el equipo de Vas de Retro, esperando el pedido en el que se encuentra la cámara de fotos decorativa del sorteo, viendo que tardaban, empezamos a reflexionar y a pensar ¿Como se llegó a la conclusión de como contar el tiempo y en que medida temporal?

Algo tan necesario y primoroso como es el contar y la noción del tiempo, no se empezó a concebir la idea hace cosa de 4000 años Mesopotamia y Egipto (si, ayer...)A partir de ahí se fueron creando relojes de arena, clepsidras, pesas... Pero no fué hasta 1326 cuando se inventó el primer reloj construido con principios de mecánica, a cargo del abad Richard Wasigford.

Ahora va una curiosidad ¿Os habéis fijado que el número cuatro en muchos relojes que en vez de poner IV ponían IIII? No hay una razón concreta, hay muchos bulos y leyendas urbanas al respecto, las cuales, algunas son muy graciosas:

• Un rey encargó a un relojero helvético un reloj, una vez acabado, el relojero se lo entregó, pero con un error muy gordo, el número 4 lo representó como IIII en vez de IV. El soberano, enfadado, hizo que ejecutaran al relojero por tan desafortunado error. A raiz de eso, todos los colegas relojeros, a modo de protesta comenzaron a usar el IIII en vez de IV.

• IIII era preferido a los romanos en la antigüedad.
• Se decía que el IV, corresponde a las dos primeras letras de Júpiter en latín (IVPITER) con lo cual, su uso no era lo más acertado ni apropiado por respeto al Dios de los Dioses de la antigua Roma.
• En la esfera del reloj, es más difícil leer IV que IIII.
• El rey Sol (Luis XIV de Francia) le gustaba más leer IIII que IV, por lo que impuso a sus relojeros producir relojes con IIII, instituyendo una tradición que todavía perdura.  

Otra gran duda que nos ha asaltado siempre es ¿Se puede viajar en el tiempo, vulnerando las leyes del espacio tiempo?


De momento no se conoce forma (os eso dicen), pero tanto escritores (H.G. Wells con "La máquina del tiempo" y "Puerta al verano" de Robert Heinlein) como cineastas (Robert Zemeckis con la saga de "Regreso al Futuro" con Marty McFly y Emmet "Doc" Brown viajando y danzando por el tiempo gracias a un Delorean modificado para ello) nos ayudan a imaginar cómo sería poder hacerlo!

Tejiendo un futuro a través de una máquina de coser

Auh! Me acabo de pinchar con una aguja...¿Donde habrá una máquina de coser? Ya se de que podemos hablar....Además, podría considerarse un invento con poco relumbrón, ya que es un elemento indispensable en este mundo...me atrevería a decir que incluso más que la TV ¿Os imagináis un mundo sin máquinas de coser?

Este popular invento tuvo muchas variantes antes de como la conocemos ahora, ya que la primera patente de "máquina de coser" data de 1755,  a partir de ahí ha habido pantentes de inventos de máquinas de coser evolucionando respecto al modelo anterior. Aunque la primera máquina de coser como tal la conocemos, se le podría dar el mérito a John Fisher, pero a la falta de patente, el invento fué pasado por alto hasta que Elias Howe dío a conocer al mundo su modelo en 1844.

Volviendo a la pregunta de antes, si no hubiese máquinas de coser ¿Existiría un mundo sin John Galliano, Versace, Dolce Gabbana, Calvin Klein....ni top models como Claudia Schiffer, Cindy Crawford o más actuales como Gisele Bundchen? ¿Seguiriamos con los trajes folclóricos de cada zona? ¿Te imaginas vestid@ de joter@/flamenc@/etc...? Viendo la siguiente imagen, verás el gran cambio que hemos tenido gracias la susodicha máquina.

Tan importante es en nuestra sociedad, que incluso, hace aproximadamente 25 años, Nintendo, con su maravillosa NES, planeó sacar como accesorio de la consola....una máquina de coser!!!

La conectabas a la consola y el programa o videojuego te permitía coser automáticamente con una serie de patrones, muchos, por no decir todos pensaréis que es un fake...pero no, fue revelado por un antiguo empleado de Nintendo y confirmado por varios medios. ¿Os imagináis cosiendo al ritmo de los grititos de Super Mario Bros y cortando telas con espadazos de Link?

En Vas de Retro le damos nuestro particular homenaje, y para ello tenemos un sin fin de miniaturas de máquinas de coser ¿Cual te gusta más?

Miniaturas máquinas de coser vintage

El sin fin de las motos Custom

Todos sabemos que el gusto es muy relativo y muy variado, a unos les gusta las deportivas para correr mucho, otros tipo turismo para viajar comodamente, otros tipo Custom para fardar más, otros más mods, las Vespas, en fin...un sin fin. Algunos diréis "y estos ¿de que hablan?". ¡Ay, es verdad! hablamos de motos ¡Qué despiste!

Hoy la atención principal se la vamos a dedicar a las motos Custom, hace poco hablábamos de las Vespas

y la repercusión que han tenido, ahora, es el turno de las Custom.

¿De donde viene el nombre? Como la propia palabra indica, customizado, modificación a gusto del dueño, en este caso, la moto.

¿Cuando aparecieron? Aproximadamente al final de 2º guerra mundial, que fue cuando se popularizó a través de las marcas Harley-Davidson o Indian.

Dentro de este microuniverso, existen multitud de estilos muy marcados y diferenciados por el tipo de modificaciones que llevan, aquí van varias:

• Cruiser: Está pensada para recorrer grandes distancias a velocidades medias (de tranqui, que dirían algunos). Son las Custom por excelencia, de origen y sin modificaciones estructurales a la vista. En Terminator II, "Chuache" conduce al principio de la peli una moto de esas características ¿Lo recordais?

•  Bobber: Aparecen a mediados la década de los 40, y generalmente se crean a partir de motocicletas de las marcas presentes en la época en Estados Unidos y Gran Bretaña. Sus características más clarividentes pasan por ser bajas y largas, tener las dos ruedas de igual diámetro y normalmente mismo grosor.  Aparece tímidamente la aerografía con motivos heredados sobre todo de los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial (Nose art, Pin-up), o referencias al Rock and Roll, Rockabilly... Las bobbers son las antecesoras de las chopper, y existen diversas clasificaciones según la forma y longitud del guardabarros trasero, tamaño del depósito, altura del chasis con respecto al suelo, etc...

• Chopper: Su nombre viene por el verbo inglés "to chop" (cortar), ya que se corta o desmonta de la moto todo lo que se considera nímio y superfluo. Aparecen a mediados/finales de los años 60 en Estados Unidos y se caracterizan por ser motocicletas delgadas, bajas por la parte de atrás y altas por la parte de delante, con horquillas muy largas (a veces mucho, demasiado), la rueda del tren delantero delgada y la rueda trasera mucho más gruesa. En la película "Easy Rider", Peter Fonda esta a lomos de una chopper ataviado de un feliz Jack Nicholson.

En Vas de Retro, tenemos una duda de cual nos gusta más....y a vosotros ¿Cual?

Bancos y su origen...turbio?

En los últimos tiempos, no paramos de oir en la televisión y en la radio las palabras crisis y banco, tanto, que muchos le han cogido asco.

Hagamos un inciso del presente, y remontemonos al pasado...muyyy lejano. ¿Sabiais que hay registros existentes de prestamos en Babilonia durante el siglo XVIII A.C.? ¡¡La gente ya se endeudaba antes de Cristo, por Dios!!

Más adelante, concretamente en el siglo XV, tuvo lugar el nacimiento del primer banco, su sede estaba en el Palazzo San Giorgio en la preciosa Génova. Algunas de las familias más poderosas estuvieron relacionadas con su dirección y muchos de los territorios de la Rep. de Génova fueron gobernados por el propio banco, ya que prestó innumerables sumas de dinero a muchos gobernantes europeos.

Ya que estamos hablando de bancos ¿De donde viene la palabra banco? pues la palabrita deriva de del término italiano banco (que significa escritorio) utilizado durante el Renacimiento (pleno siglo XVI) por los florentinos que hacían sus transacciones sobre una mensa cubierta por un tapete verde.

Más adelante, en el siglo XVII, la calle que constítuía el límite norte de Nueva York (Antiguamente Nueva Amsterdam) un asentamiento holandés pegado al río Hudson, construyeron una gigante pared de madera y barro como defensa de un posible ataque de lo índios Lenape...más adelante los colonizadores británicos la derribaron a finales de siglo, pero el nombre de la calle sigue a día de hoy vigente, y no es otra que "Wall Street". Allí se encuentra el corazón financieron de occidente, el cual ha dado para infinidad de anécdotas:

En 1920, una bomba estalló frente a un banco, causando multitud de muertes. Mientras se siguen apuntando teorías sobre quién estaba detrás del bombardeo de Wall Street y por qué lo hicieron, después de veinte años de investigaciones, el FBI dio el caso por cerrado sin encontrar a los autores.

• El Banco de la Reserva Federal de Nueva York tiene una caja de seguridad a unos 25 metros debajo de la superficie. Se dice que esta caja fuerte es la más grande en el mundo. ¿Será cierto?
  
  La calle también da nombre a uno de los periódicos más conocidos (e influyentes) del mundo, El Wall street journal, ya que estuvo hasta hace poco en esa misma calle.
   
• La película “Jungla de cristal: la venganza”, protagonizada por Bruce Willis, muestra cómo unos mercenarios alemanes roban los lingotes de oro almacenados bajo tierra en esta gran caja fuerte del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Ups! Espoil...

• La banda "Rage Against the Machine" filmó el video musical de “Sleep Now in the Fire” en Wall Street. La banda accedió en la Bolsa de Valores, provocando que las puertas se cerraran temprano, pero sin interrumpir el comercio sobre el parqué.

 Y tras contaros el origen de los bancos...¿Qué preferís, guardarlo en una hucha o en un banco?

Huchas retro

Sonidos de Jukebox: (II) Doo Wop!

Si el otro día hablábamos del mundo "Rockabilly" y donde ponían sus discos, hoy toca al turno a otro estilo de la época, y no es otro que el...DOO WOP!!

Algunos os preguntareis ¿Pero que es eso, si parece como si alguien gritara? Casi, pero no. Se caracteriza por un grupo de personas que cantan a capella (cantante y coristas) y sus registros de voz varían, desde un contratenor a un falsete...La instrumentación ya es poco menos que mera comparsa.

Su origen data de mediados de los años 40. Lo más curioso es que inicialmente, este tipo de música iba dirigido a una audiencia principalmente adulta y afroamericana, y lo que son las cosas...acabó por extenderse al mercado adolescente!! Es como si antes de salir a la fama, el productor de Justin Bieber lo hubiera enfocado al publico adulto...No ¿Verdad? ¿O si?

Ya metido de lleno entre las juventudes de la época, el chico de aquel entonces para sorprender e impresionar a la chica que le gustaba, como no había móviles ni ordenadores, se juntaba con sus colegas y mostraban sus dotes cantoras...muchas veces, el resultado no era el esperado...pobrecitos.

En las películas si que es factible ¿verdad? Y si decimos "Grease" más ¿eh? Fijaos como se ponían a cantar y bailar un delgado John Travolta y una jovencísima Olivia Newton-John.

Al igual que en el post de "Rockabilly", el equipo de Vas de Retro, hemos realizado una lista de canciones Doo Wop! ¡Votad por vuestra favorita! Nosotros nos vamos a marcar unos bailes mientras tanto con la Jukebox que tenemos en la oficina.

Jukebox retro

Top 10 Canciones Doo Wop!

The Chordettes - Mr. Sandman

Paul Anka - Teenager In Love

Paul And Paula - Hey Paula

The Passions - Gloria

The Penguins - Earth Angel

The Diamonds - Little Darling

The Fleedwods - Come Softly To Me

The Marcels - Blue Moon

The Archies - Sugar, Sugar

The Platters - Only You